在特拉维夫，我们遇到了难得一遇的好天气。蓝天白云一望无际，一般在网上看到的特拉维夫照片都笼罩着灰霾，能见度并没有这么高。

特拉维夫大犹太会堂，位于Allenby Street 110号。1922年由Yehuda Magidovitch设计，于1926年完成。

在过去，大犹太会堂的位置算是特拉维夫的边缘地带，但到了今天，建筑所在的位置已经成为了商务和金融中心的地带。作为特拉维夫最重要的犹太会堂之一，一些公众人物会在这里举行犹太婚礼仪式。

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不过，总体来说，特拉维夫是一个宗教氛围不怎么浓厚的城市，这一点和耶路撒冷区别很大。

偶尔看到个哈雷迪派，结果是个轮滑哈雷迪! 轮滑哈雷迪! 轮滑哈雷迪!

对哈雷迪派保守的固有印象立即被摧毁

以色列是世界上人均拥有博物馆数量最高的国家，而其中特拉维夫则是最中之最。大大小小的博物馆遍布在城中各处。不过品质就参差不齐了，所幸很多都是免费的，浏览一下也不痛心。

另外一个世界之最，在于以色列可能是世界上人均阅读量最高的国家。在特拉维夫有很多旧书店，价格非常有吸引力，可惜翻开一看全是希伯来语，无福消受。

Rambam Street

特拉维夫较为靠近雅法的地区，发展于1920年之前，包豪斯风格销声匿迹。配上随处可见的露天咖啡厅，一种典型的后殖民地风情扑面而来

Rambam Street一个拐角进入Nahalat Binyamin St，来到著名的特拉维夫卡梅尔市场（שוק הכרמל）

又是一个当地人市集，跟耶路撒冷的耶胡达市场比起来，密度更高，更凌乱，似乎也更丰富一点

还是那句话，以色列有的时候，有的地方，实在是不像一个发达国家。我并没有在卡梅尔市场找到太多摄影的乐趣，这里显得过于实用主义，美感则是欠奉。所幸的是物价相对理想，在这里找到了不少能用来派街坊的手信，没有白来



2004年，卡梅尔市场曾经发生自杀式爆炸，3死30伤

离开卡梅尔市场一路往西走，我们再一次来到了特拉维夫的海边。

特拉维夫拥有漫长的城市公共沙滩，在整个地中海范围，只有巴塞罗那可以相提并论

而巴塞罗那也的确是特拉维夫的友好城市，另一个著名的沙滩城市里约热内卢也是

Hassan Bek清真寺，位于特拉维夫的海边。

作为一座奥斯曼风格建筑，哈桑贝克清真寺经历了以巴冲突的数个阶段，见证了特拉维夫和雅法两座城市的冲突与融合。作为双城新旧文明共存的象征之一，哈桑贝克清真寺在特拉维夫的高楼之中躲过了数次拆迁计划，最终留下了自己的位置。

说到特拉维夫，就不得不提雅法

和特拉维夫不同，雅法是一座超过4000年历史的历史古城。1909年，一群犹太人为了避开雅法的高房价，在雅法北郊建立特拉维夫，在那时，特拉维夫被视为雅法郊区的一座城镇。

第一次中东战争时，大量的阿拉伯人逃离雅法，让整个区域的犹太/阿拉伯人口比例发生了逆转，后来，以色列政府决定以特拉维夫为核心，将特拉维夫-雅法合并为一座城市。

风水轮流转，100年前建立特拉维夫的那几个犹太人，一定没有想到今天的雅法会反过来成为了特拉维夫的一部分。

由于特拉维夫缺乏著名旅游景点，传统上不是旅行团的游览之地。但由于本古里安机场是以色列唯一一个大型国际机场，因此绝大多数旅行团还是会在特拉维夫稍作停留，而雅法老城往往会成为以色列旅行团的最后一个目的地。







一般而言，旅行团会在雅法老城停留1-2小时，让游客作最后的购物



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